ФУНДАМЕНТ (ФУНДАМЕНТЫ) - 7 Апреля 2011 - АРЕНДА ТЕХНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ СПБ, ЛЕНОБЛАСТЬ - АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ СПБ, ОБЛАСТЬ. АРЕНДА ТЕХНИКИ СПБ

Разбивка трасс и траншей подземных коммуникаций состоит в установке временных реперов и обозначении на местности оси трассы вешками, располагаемыми через каждые 10 м на прямых участках и через 5 м — на кривых и местах расположения колодцев. Все точки оси и бровок траншеи обозначаются колышками на местности и после рытья траншеи экскаватором или вручную в местах расположения колодцев и на углах поворота трассы устанавливают обноски ( 2.1). На обноске над центром колодца забивают гвоздь, а к середине обноски прибивают горизонтальную планку-полку и рядом с ней постоянную визирку. Положение верхних граней полки и визирки определяют по нивелиру, руководствуясь продольным профилем трассы трубопровода. Для придания дну траншеи проектных уклонов производят визирование, пользуясь неподвижной и перемещаемой визирками. Длина подвижной визирки равна расстоянию от верхнего ребра неподвижной визирки до проектной отметки дна траншеи и принимается кратной 0,5 м (2; 2,5; 3; 3,5 м и т. д.). Подвижная визирка перемещается по проволоке, натянутой на обноске по оси трубопровода между двумя колодцами, при этом линия визирования проходит через верхние грани неподвижной и подвижной визирок. Руководствуясь положением нижней части подвижной визирки, производят окончательную зачистку и контроль уклонов дна отрытой траншеи. Разбивка выемок и насыпей обозначается на местности вехами и кольями оси сооружения, ширины выемки поверху и насыпи понизу, высоты насыпи, глубины выемки и откосов. Все разбивочные знаки (створные вехи, сторожки) закрепляют кольями, которые забивают с одной стороны сооружения на определенном расстоянии от основных разбивочных знаков ( 2.2). Для обозначения откосов выемок и насыпей применяют переносные шаблоны, высоту насыпи обозначают высотниками. Устройство фундаментов. Фундаменты возведенные в пучинистых ... Фундаменты и цокольная часть дома. Устройство фундаментов ... Технология земляных работ.

Бетонный фундамент называют иногда «заливным». Он состоит из чистого бетона без крупных камней, с наполнителем из мелкого и среднего гравия или щебня. Его заливают в опалубку с легким трамбованием, хорошо, если при этом используют вибраторы — качество бетона заметно улучшается. Вследствие однородности состава толщина бетонного фундамента может быть принята меньше, чем у двух предыдущих типов,— как правило, она находится в пределах 20—40 см. Прочность и долговечность примерно такие же, как у бутобетонного фундамента. Недостаток бетонных фундаментов — повышенный расход цемента и, следовательно, значительная стоимость. Кирпичный фундамент представляет собой кирпичную кладку из обыкновенного (полнотелого), хорошо обожженного кирпича на цементном или цементно-известковом растворе. Толщину фундамента принимают кратной размерам кирпича, т. е. 38, 51 и 64 см. Устройство кирпичного фундамента в обычных условиях строительства следует признать нецелесообразным, поскольку он довольно дорог и самое главное недолговечен вследствие плохой водостойкости. Поэтому его можно рекомендовать практически в одном, достаточно редком случае: для возведения только в сухих грунтах и при наличии дешевого кирпича в необходимом количестве. Из всех рассмотренных чаще других используют различные варианты бетонного и особенно бутобетонного фундамента как наиболее простые. Один из главных вопросов, который приходится решать застройщику при строительстве дома,—на какую глубину необходимо закладывать фундамент? При этом иногда от незнания или для перестраховки делают под фундамент излишне глубокую траншею, с «запасом», что приводит к неоправданному завышению объема используемых материалов, перерасходу средств и ненужной трате сил. Другая крайность — когда глубина заложения фундамента недостаточна для данных условий строительства и, как результат,—трещины в фундаменте и стенах. Между тем, вопрос не так сложен, и поэтому застройщик должен четко знать факторы, влияющие на выбор правильного решения. Таких факторов три: вид грунта; уровень фунтовых вод и влажность грунта; глубина промерзания. Разберемся с ними подробнее. В строительном деле грунты подразделяют на две группы: непучинистые и пучинистые. К первым относятся скальный грунт, обломочный (крупный гравий, камни), крупно- и среднезернистый песок, а также промежуточные между названными виды грунтов. Эти грунты наиболее благоприятны для строительства, поскольку не требуют глубокого заложения фундаментов при любой влажности и глубине промерзания. Поэтому здесь можно использовать мелкозаглубленные фундаменты, которые позволяют значительно сократить объемы земляных работ и расход материалов. В частности, на скальных грунтах фундаменты вообще не требуются и кладку цоколя или стен можно начинать прямо от уровня земли. На крупнопесчаных и обломочных грунтах также можно обойтись без фундамента. Придется только снять растительный слой и сделать бетонную подготовку толщиной 15—20 см. После этого можно сразу выкладывать цоколь или стены. В других непучинистых сухих грунтах сначала роют траншею глубиной 50—70 см, засыпают ее крупнозернистым песком (слоями по 10—15 см, с поливкой каждого слоя водой) и также делают бетонную подготовку. Сечение песчаного мелко-заглубленного фундамента показано на рис. 7. Фундамент такого типа особенно хорошо подходит для садового домика со стенами из любых материалов. А что же пучинистые грунты? К ним относятся: мелкий пылевидный песок, супесь (песок с примесью глинистых частиц), суглинок и глина. Глубина заложения подошвы фундамента в этих грунтах прямо зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Кстати, характеристики грунтов для данной местности можно получить в отделе районного архитектора. В крайнем случае вы можете сами приблизительно определить их опытным путем, выкопав для этого яму либо пробурив шурф глубиной около 2 м. Очень хорошо, если грунты сухие, т. е. уровень грунтовых вод расположен достаточно глубоко (ниже глубины промерзания на 1,5—2 м) — считайте, что вам повезло. Фундамент тогда можно делать как в непучинистых грунтах, например песчаный (рис. 7) или бутобетонный (рис. 8). Подошву фундамента, предназначенного под тяжелые стены, закладывают всего на 50—70 см от поверхности земли, даже если глубина промерзания будет больше. Для сокращения расхода бетона дно траншеи заполняют крупнозернистым песком послойно, с поливкой каждого слоя водой. Экономия при этом может достигать 40—50% от объема бетона при обычном варианте, без песчаной подушки. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку, а верх фундамента выводят на отметку 45—60 см от уровня земли, выравнивают его цементно-песчаным раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. При расположении уровня грунтовых вод ниже глубины промерзания меньше чем на 1,5 м подошву фундамента закладывают на отметке 0,7—1,0 м (песок, супесь) либо на расчетную глубину промерзания (суглинок). Самый неблагоприятный случай, когда уровень грунтовых вод совпадает с глубиной промерзания или выше его. Это значит — надо готовиться к серьезным работам. Здесь очень важно заложить основание фундамента на расчетную глубину промерзания или, еще лучше, ниже ее на 20—30 см. Его схема показана на рис. 9. Для экономии часть бетона заменяют песчаной подушкой. После снятия опалубки стенки фундамента хорошо промазывают горячим битумом или отработанным машинным маслом. Это делают для того, чтобы уменьшить сцепление стенок фундамента с грунтом при его пучении в зимнее время. В данном варианте фундамента имеется два ряда гидроизоляции—первый на отметке 10—15 см, а второй на 45—60 см от уровня земли. Такая защита от грунтовых вод бывает необходима, если стены дома сложены из недостаточно водостойких материалов (кирпич-сырец, арболит, опилкобетон и т. п.). В особо тяжелых грунтах (влажная глина) подошву фундамента делают толще его верха на 20—30 см (рис. 10). Образующиеся наклонные стенки лучше противостоят боковому давлению грунта при пучении, но расход материалов в этом варианте будет несколько большим, чем в предыдущем. И еще одна деталь. Необходимым условием хорошей сохранности фундамента и его долгой службы является надежная защита от поверхностных вод и дождя. Этой цели служит отмостка, которая имеет небольшой уклон от стен дома и отводит от него дождевую воду. Ее необходимо делать сразу после завершения кладки фундамента. Ширина отмостки должна быть не менее одного метра. Лучшим материалом для нее является хорошо вымешанная жирная глина, которую плотно укладывают в заранее подготовленное углубление 10—15 см, посыпают тонким слоем гравия с песком и слегка утрамбовывают. Дополнительное покрытие из цементно-песчаной стяжки или асфальта устраивать нецелесообразно, так как через 2—3 года оно покроется трещинами и придет в негодность. Если ленточные фундаменты используют главным образом в строительстве домов с тяжелыми стенами, то СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ лучше подходят для домов со стенами из материалов на основе древесины. У них давление на грунт существенно меньше, чем у каменных, а это позволяет использовать соответственно более легкие конструкции и сэкономить материалы, причем довольно существенно. Чаще всего столбчатые фундаменты устраивают для домов с рублеными, брусчатыми, панельными (щитовыми) или каркасными стенами. Иногда удается использовать столбчатые фундаменты в домах со стенами из легкого бетона или кирпичных толщиной не более 25-38 см. Делают столбчатые фундаменты так. Сначала копают ямы или бурят шурфы необходимой глубины и сечения через 120—200 см, в зависимости от конструкции и материала стен. Важный момент: столбы фундаментов обязательно должны располагаться под углами наружных стен; в местах примыкания внутренних стен к наружным; под пересечениями внутренних стен. Если на балки или лаги пола опирается перегородка, то под ними тоже устраивают фундаменты. Напомним, что ямы-шурфы копают соответственно разметке, точно под осями стен. Будьте внимательны — допустимы лишь минимальные отклонения, еще лучше, если их не будет совсем. Материалы столбчатых фундаментов те же, что и ленточных. Вертикальное сечение столба, например, ничем не отличается от поперечного сечения ленточного фундамента. Поэтому все, что говорилось о материалах, глубине заложения и технологии кладки ленточных фундаментов, остается полностью справедливым и для столбчатых. Но поскольку площадь сечения столба мала, то их надо выкладывать с большой тщательностью. В особенности это относится к возведению надземной части бетонных и бутобетонных фундаментов, которую делают в опалубке. После окончания работ ее не снимают примерно две недели. Это нужно для набора бетоном марочной прочности, причем все это время его укрывают от солнца слоем толя, а в очень сухую погоду смачивают, водой. Сечение столбов зависит от применяемого материала, высоты надземной части, принятого шага и, разумеется, от веса стен дома. По конструктивным соображениям это сечение не должно быть менее определенной величины, даже если по расчету можно взять меньшее сечение. Так, например, для столбов бутовой кладки сечение принимают не менее 60x60 см; бутобетон-ной — 40x40 см; бетона — 20x20 см; кирпичной кладки - 38x38 см. Обращаем ваше внимание еще на одну особенность столбчатых фундаментов — это необходимость устройства цоколя или забирки в промежутках между столбами. Делают ее разными способами. На рис. 11 показан вариант фундамента с теплым подпольем и кирпичным цоколем, который опирается на перемычку, уложенную по верху столбов. Монолитную железобетонную перемычку выполняют в деревянной опалубке в виде желоба, установленного от столба до столба. На его дно укладывают слой раствора толщиной 2—3 см и стальную арматуру из 3—4 прутков 0 8—12 мм. В местах стыка прутки заходят друг за друга не менее чем на 20 см. Связывать их между собой не надо, только концы прутков следует согнуть крючком. Сверху арматуру закрывают слоем раствора не меньше 5—6 см. Важное значение в данном варианте фундамента имеет воздушная прослойка в 8—10 см между перемычкой и грунтом основания. Она предохраняет цоколь от давления вспученного зимой грунта, оставляя свободный ход для его перемещения. Асбестоцементные листы, плотно прижатые к перемычке с обеих сторон, закрывают эту воздушную полость от осыпания грунта. В незнании этой особенности устройства цоколя кроется весьма «популярная» ошибка при возведении столбчатых фундаментов: делая цоколь, укладывают его непосредственно на грунт, а через год-другой бывают неприятно удивлены образовавшимся в нем трещинам и перекосам. В рассмотренном варианте фундамента верх столба находится ниже планировочной отметки земли на 10—15 см. Если же его вывести выше, непосредственно под стены дома, оставив перемычку на прежней отметке, то уложенный на нее цоколь можно сделать более тонким (например, в полкирпича). Два ряда гидроизоляции — по перемычке и по верху цоколя — необходимы в обоих случаях для надежной защиты стен дома от увлажнения. Если в доме будет утепленный пол (см. гл. 6), то устройство цоколя необязательно и вместо него можно сделать забирку. Этот вариант изображен на рис. 12. Здесь фундаментный столб выведен выше планировочной отметки земли на 45—60 см. По верху столба устраивают монолитную перемычку и с ее наружной стороны крепят плоский или волнистый асбестоцементный лист — это и будет забирка. Волны листа располагают вертикально. Этот вариант экономичен и особенно хорош для садовых домиков, поскольку не требует кирпича. Для улучшения внешнего вида и повышения водостойкости асбестоцементный лист можно красить эмалью или масляной краской для наружных работ с предварительной промазкой горячей олифой. Если вам удалось приобрести асбестоцемент-ные трубы диаметром 15—20 см, они прекрасно подойдут для «ног» легких панельных (щитовых) и каркасных домов. Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб долговечны, экономят расход бетона, легки и даже изящны. Кроме того, они хорошо противостоят пучению грунта. Вариант такого фундамента представлен на рис. 13. Для него понадобятся трубы длиной 120—150 см, в зависимости от глубины заложения фундамента. Конструкция его несложна: железобетонная подушка на дне ямы служит опорой и одновременно анкером для асбестоцементной трубы, плотно заполненной бетоном с арматурой, которая сварена (или связана проволокой) с арматурой анкера. Арматурный каркас вяжут, заранее и только перед бетонированием опускают его в яму-шурф. Если грунты не пучинистые, то армирование трубы можно не делать. Забирка подполья устроена здесь аналогично предыдущему варианту. Для садоводческих товариществ обычно отводят территорию с малоценными для выращивания сельскохозяйственных культур почвами. Нередко при этом попадаются заболоченные, зыбкие и сильно пучинистые грунты, на которых устройство фундаментов обычного типа сопряжено со значительными техническими трудностями, большими оъемами земляных работ и, соответственно, высокими расходами. Что делать в этом случае? Скорее всего здесь подойдет «плавающий» фундамент. На слабых, болотистых грунтах это наилучший выход из положения, не требующий больших затрат. Фундамент представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая свободно лежит на насыпном основании (рис. 14). Размеры и конфигурация плиты в плане точно соответствуют габаритам дома. По ее периметру с нижней стороны сделаны ребра жесткости (утолщения) и такие же ребра, но меньшей высоты расположены по всей плоскости плиты в продольном и поперечном направлении с шагом около 100-120 см. Сделать плавающий фундамент несложно. Начинают с того, что из грунта, щебня, крупнозернистого песка или их смеси насыпают основание слоем 30—40 см, слегка его увлажняют и хорошо утрамбовывают. Щитовую опалубку высотой примерно 25—30 см собирают из строганых досок и укрепляют ее с наружной стороны колышками, вбитыми в землю через 1—1,5 м. Для бетонирования ребер жесткости прокапывают канавки и выстилают их пергамином, листами толя или рубероида, чтобы вода из бетона не уходила в грунт. После этого равномерно раскладывают арматуру по всему основанию и обязательно вдоль канавок, а затем заливают всю площадку бетоном. В качестве арматуры используют стальные прутки или проволоку любого сечения, обрезки труб или профиля (уголки, швеллеры). На небольшой налет ржавчины можно не обращать внимания — она не повлияет на качество железобетона. Верхнюю плоскость плиты слегка трамбуют и выравнивают по уровню, добавляя бетон в нужных местах. Эту работу лучше делать вдвоем, с помощью длинной и ровной доски с ручками на торцах. Поверхность плиты-фундамента, закрывают любым листовым материалом от солнца и дождя и выдерживают в таком состоянии около двух недель. После снятия опалубки по периметру плиты выкладывают кирпичный цоколь, а под внутренними стенами и лагами (балками) пола ставят кирпичные столбики. Они должны находиться над ребрами жесткости — это следует предусмотреть заранее. При устройстве любого фундамента необходимо предусмотреть в цоколе отверстия — отдушины для вентиляции подпольного пространства, чтобы предупредить появление плесени на деревянных элементах конструкций. Отверстия должны находиться в противоположных сторонах наружных фундаментов на высоте 10—15 см от земли и иметь размеры не менее 15x15 см. В ленточных фундаментах отдушины должны быть и под внутренними стенами. Зимой наружные отверстия закрывают заслонками или деревянными пробками, обернутыми несколькими слоями ткани.